《舌尖上的中国》据说是第一季的7集都看完了，我算是“吃货”也好，“痴货”也罢，难得让现在的央视又感动了一回。此片之所以好看，是因为它介绍的主要是大众饮食，贴近平民生活，好山好水好味道，展示了被保存在平凡岁月之中的生活和记忆。
第6集“五味的调和”中的“甜”，讲了潮汕人的糖葱薄饼、红糖熏鸭，无锡的酱排骨，还说不产糖的无锡那里的人为何嗜甜？“这是个谜”。
这问题无锡人自己早也关注过：钱钟书曾说：“扬（雄）赋（《蜀都赋》）‘甘甜之和’，可参观《全三国文》卷六魏文帝《诏群臣》：‘新城孟太守道：蜀猪蜀猪豚鸡鹜味皆淡，故蜀人作食，喜着饴蜜，以助味也。’颇征蜀庖在汉不同今时之尚辛辣。”
其实，五味之中，甜本是最普适、最有亲和力，最讨人喜欢的。但看现代人以“五味”评论女子，唯“甜女”是一味赞扬，其余“酸苦辣咸”与“女”字连用，皆意存褒贬，甚至狼狈不堪，有“重口味”之嫌。长江三角洲素为鱼米之乡，土地平夷，风调雨顺，生活恬适陿意，心境冲淡平和，“味趋甜蜜”是再自然不过的事。如今生活节奏变快，人口流动频繁，地域特征越来越不明显，想必甜味也不再会是故乡人的唯一嗜好了。
“岐山臊子面”，我是没吃过没见过，“臊子”一词却很熟悉，这就要归功于中学课文《鲁提辖拳打镇关西》了：
“这郑屠整整的自切了半个时辰，用荷叶包了，道：‘提辖，教人送去？’鲁达道：‘送甚么！且住，再要十斤都是肥的，不要见些精的在上面，也要切做臊子。’郑屠道：‘却才精的，怕府里要裹馄饨。肥的臊子何用？’鲁达睁着眼道：‘相公钧旨分付洒家，谁敢问他。’郑屠道：‘是，合用的东西，小人切便了。’又选了十斤实膘的肥肉，也细细的切做臊子，把荷叶来包了。整弄了一早辰，却得饭罢时候。.....鲁达道：‘再要十斤寸金软骨，也要细细地剁做臊子，不要见些肉在上面。’郑屠笑道：‘却不是特地来消遣我。’鲁达听罢，跳起身来，拿着那两包臊子在手里，睁看着郑屠说道：‘洒家特的要消遣你！’把两包臊子劈面打将去，却似下了一阵的肉雨。”
想是当年岐山的“臊子面”还不曾流行于延安府，那郑屠只知精肉臊子做馄饨，却不知五花臊子能下面。无知乱发无名火，偏遇着有心要命的鲁提辖，结果是死得不明不白，虽不冤枉却有点窝囊。
《舌尖上的中国》既开胃口，又开眼界，也很自然地引发了人们心底里对“家国”依恋的朴素情感:
“这里是一家高级酒店的中餐厨房，所有的厨具应有尽有。国际名厨梁子庚，却打算用这些厨具来做一样不起眼的美食——咸鸭蛋。...... 不过，遗憾的是，腌制一个月的咸鸭蛋，并不算成功。对于厨师来说，永远会有未知的美味等待解密。小小的一枚咸鸭蛋，照样能难倒一位国际名厨。”
“烹饪大师”做不好咸鸭蛋——一个小细节，调侃出真理——“厨房的秘密就是没有秘密”。
“对于我们来说，最好吃的菜不是川鲁淮扬，而是‘妈妈做的菜’……”
“这是盐的味道。山的味道，风的味道，阳光的味道，也是时间的味道，人情的味道。这些味道，已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧、勤俭、坚忍等等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心间，让我们几乎分不清哪一个是滋味，哪一种是情怀。”
与一般菜谱介绍式的美食节目不同，《舌尖上的中国》之所以不是“舌尖上的一盘小菜”，就在于开胃开智还提神。这在各人当然是见仁见智的，我感觉到此片不显山不显水地表达了反潮流、反时尚、反精英、反装逼的精神追求，就像它的海报，近看是一片腊肉，远看似中国山水，充满中国文化的韵味，突出的基调仍然是红色。
“彼黍离离，彼稷之苗”——《诗经·王风·黍离》千古咏叹的“黍离之感”，原来就是糜子“黄馍馍”的味道。一个爱吃红烧肉湖南人曾说“陕北的小米养人”。用最后一点力气走完万水千山，来到陕北的湖广侉子、江西老表，吃了糜子，立刻有了翻江倒海的力道。红色中国取代蒋家王朝，原来就是陕北黄馍馍打败了宁波汤团这么简单。
澳门名馔“陈皮鸭”的传人阿伦说：“穷人的孩子早当家”。在被洋人殖民了四百年的澳门，一个普通的烧鸭仔也能脱口说出“革命样板戏”的经典台词。可见只要还有“穷人”，历史的道路就不可能一直沿着右边拐弯。
第一集46分左右：画面有太阳初升的海面，转入渔轮舵舱里的罗盘，接着就是有毛主席像的平安符特写。此间只有画面，没有语言文字解说，此地无声胜有声，这种礼敬的方式，从火红的年代走过的人都懂得——“大海航行靠舵手”。
回味过去，展望未来，第4集片中，苗家妈妈黎明沿山路送女儿上学，她和女儿分手时说的话耐人咀嚼：
“现在天快亮了，你就自己走吧，这个天是越走越亮的。”
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